Может показаться, что укладка ламината весьма сложный процесс и с ним справиться довольно трудно, но на самом деле это не так. Для того, чтобы справиться с этой задачей необходимо обладать минимальными знаниями и аккуратностью. Все необходимые знания вы сможете получить в этой статье.

Подготовка

Первым делом нужно произвести тщательную уборку, на полу не должно остаться ни грязи, ни пыли. В большинстве случаев пол достаточно пропылесосить, используя обычный пылесос.

Затем необходимо добиться того, чтобы поверхность пола была ровной и гладкой. Для этого используют смесь для выравнивания полов. Если пол не будет ровным, то ламинат попросту может не выдержать нагрузки и лопнуть.

Прежде, чем укладывать ламинат, необходимо оставить его на несколько дней в том помещение, в котором его будут укладывать. Это нужно для того, чтобы ламинат смог акклиматизироваться к температуре в помещении.

Оптимально производить укладку ламината при комнатной температуре, в пределах 15-25 градусов. Влажность воздуха должна варьироваться в пределах 40-70%. Укладка ламината при таких показателях предотвратит вздувание листов ламината.

Перед тем, как укладывать сам ламинат, необходимо уложить слой подложки. Это улучшит звуко - и теплоизоляцию помещения.

Способы укладки ламината

Существует три способа укладывать ламинат:

    • Замковый способ “Click”
    • Замковый способ “Lok”
    • Клеевой способ

Схемы укладки

Вот основные схемы укладки:

    • По диагонали к световому потоку
    • Параллельно по направлению к свету
    • Перпендикулярно
    • Шахматная схема
    • Диагональная схема

Укладка ламината

Начинать укладку ламината следует из самых труднодоступных мест.

Между стеной и ламинатом следует обязательно оставлять зазор, примерно, 1см. Ведь в любом случае не удастся избежать расширения ламината, ввиду изменения влажности или температуры.

Процесс укладки весьма прост, нужно следовать выбранному способу укладки ламината, подрезая последний лист в конце ряда. Также после укладки каждого листа, желательно постучать молотком по уложенному листу, чтобы добиться лучшего сцепления листов ламината.

Трудности могут возникнуть при укладке последнего ряда, ведь при его укладке нужно будет индивидуально подрезать каждую панель по все длине.

После того, как укладка ламината произведена, необходимо закрепить плинтусы.

Казалось бы, что сложного в том, чтобы правильно наклеить обои? Может показаться, что любой сможет без проблем справиться с этой работой. Но на деле это не так, нужно ответственно и со всей серьезностью подойти к этому нелегкому делу. В этой статье мы расскажем вам о всех нюансах этой процедуры.

Подготовка

Первым делом нужно подготовить стены. Если у вас остались старые обои, то их необходимо снять. Для того, чтобы облегчить эту задачу, нужно сперва смочить обои валиком или кистью, а затем подождать около 15 минут. Лучше всего смачивать обои смесью мыльного раствора и обойного клея. Если же стены покрашены, то нужно применить различные вещества для снятия краски.

Затем необходимо избавиться от трещин и неровностей.Чтобы это сделать, необходимо использовать штукатурку или шпаклевку. Приступать к оклейке обоев можно только тогда, когда стены будут гладкими, ровными и сухими.

Когда стены готовы, можно приступать к самой процедуре.


Клеим обои на ровную стену


Прежде, чем начинать работу, нужно, чтобы в комнате не было сквозняка. Чтобы этого добиться, достаточно будет закрыть двери и окна в комнате. Затем нужно развести клей, следуя инструкции на упаковке. Далее нужно определиться, сколько полос нам понадобится для оклейки одной стены. Для этого измеряем длину стены и делим получившееся число на ширину обоев. Результат округляем в большую сторону. Получившееся число и есть количество полос, которое нам будет необходимо. Нарезаем необходимое количество листов. Длина листа должна быть равна высоте стен в комнате плюс 50мм на всякий случай. Затем проделываем операцию, описанную выше, для всех стен комнаты.





Начинать работу рекомендуется из угла комнаты. Закончив с приготовлениями, можно приступать к оклейке.

Обмазываем полотно клеем равномерно, не забывая обильно смазать углы и края листа. Затем необходимо сложить полотно изнанкой внутрь, при этом нужно следить, чтобы на полотне не образовалось ни заломов, ни перегибов. Каждому виду обоев необходимо свое время, чтобы впитать клей, чаще всего производитель пишет, сколько времени нужно обоям. Иногда случается, что полотна обоев тяжелы, в такой ситуации необходимо дополнительно пропитать стену клеем.





Начинаем аккуратно клеить первый лист обоев. Начиная сверху, прикладываем лист обоев к стене. Затем край, который находится со стороны угла, аккуратно совмещаем с самим углом. Далее, используя валик, прикатываем лист к стене, тем самым выдавливая весь воздух.

Приклеив лист, отрезаем лишние длины обоев, находящиеся у пола и у потолка. Для этого можно использовать канцелярский нож или обычные ножницы.

Приклеив первую полосу, следующие клеим встык с предыдущей.





Иногда случается, что на нашем пути может встать розетка. Для того, чтобы все прошло гладко, обесточиваем розетку, а затем клеим поверх нее лист обоев. Затем аккуратно вырезаем обои вокруг розетки.









Оклеиваем обои рядом с окном


Вы уже знаете, как клеить обои на ровную стену, но что, если нужно оклеить окно? Сейчас мы об этом подробно расскажем.

Для начала нужно обмазать клеем лист обоев и, по необходимости, стену рядом с окном. Далее клеим полотно обоев от потолка до подоконника, совмещая край полотна с углом комнаты. Затем вырезаем подоконник.

После этого, необходимо обклеить стену, находящуюся за батареей. Когда это сделано, нужно пригладить обои к стене, используя жесткую кисть. Делаем это до тех пор, пока лист обоев не будет плотно прижат к стене.

Вырезаем оконный проем, использую канцелярский нож.

Поздравляем! Теперь вы умеете клеить обои. Помните! Самое главное в этой нелегкой процедуре - это аккуратность!

Этот рассказ о ремонте ванной получился очень длинным и подробным. Здесь можно посмотреть процесс и результат создания ванной комнаты.

Ремонт выполнялся летом 2014г. Это помещение будующей ванной комнаты в новом, практически без внутренней отделки, частном доме. Стены ванной - из газобетонных блоков. Проведена большая работа по выравниванию и гидроизоляции стен, расширению дверного проема, подготовке откосов к укладке керамической мозаики. При проведении капитального ремонта этой ванной комнаты - 75% времени было затрачено на подготовительные работы: работы по выравниванию и гидроизоляции стен, расширению дверного проема, подготовке откосов к укладке керамической мозаики.

В общем, смотрите сами:

Стены в ванной комнате - оштукатурены (если можно так сказать) цементной штукатуркой, а стена со стороны коридора (а именно в этой стене устроен дверной проем) облицована гипсокартоном. К сожалению, гипсокартон приклеен не ровно, т.е. стена как бы 'завалена' в сторону коридора. Отклонение от вертикали составляет примерно 2 см.

Если дверь установить в плоскости этой не вертикальной стены, то она все время будет самостоятельно открываться (а дверь буду устанавливать я). А откосы дверного проема внутри ванной будут облицованы плиткой. И конечно, не приемлемо чтобы ширина плиточного откоса сверху и снизу отличалась на 2 см. Поэтому, начинаю ремонт ванной комнаты с исправления плоскости коридорной стены - переклеиваем гипсокартон.

Стена, которая нам так важна - выровнена. Можно переходить к ремонту самой ванной комнаты ...

Мы согласовали с заказчиками, что стены будут облицованы плиткой двух цветов - темно-бежевой - нижняя часть и светло-бежевой - верх. Размеры плитки - обычные, примерно 20х30см. Облицовка внутренней части откоса дверного проема - также плиткой с пластиковой раскладкой. Что будет с обрамлением оконных окосов - пока неизвестно, много разных вариантов. На полу - плитка из этой же коллекции. Потолок - натяжной. Стены должны быть оштукатурены под отвес с соблюдением прямого (90 градусов) угла между соседними. Штробить стены и закладывать в них коммуникации - не нужно. Все разводка труб будет по верху. А также должна быть выполнена гидроизоляция стен и откосов.

Вроде все понятно - приступаю к выравниванию стен и пола.

Выравнивание пола и изготовление гидроизоляционного порожка.

Существующая стяжка в ванной - не ровная, с 'глубокой ямой' посередине. Поэтому, прежде чем облицовывать пол керамической плиткой, его нужно подготовить - выровнить. По плану, уровень чистового пола в ванной должен быть немного ниже (на 1,5 - 2см) уровня чистового пола в коридоре. Эти отметки нам известны, и чтобы получилось именно так, выравнивающий слой должен быть минимальным.

Стены в ванной наконец-то просохли. Можно приступать к гидроизоляционным работам.

Подготовительные работы завершены. Гидроизоляция на стенах высохла и можно приступать к плиточным работам.

Плиточные работы. Начало.

Плиточные работы решил начать с пола. Почему, спросите Вы? А потому, что к этому моменту у моих заказчиков созрел какой-то другой вариант по облицовке стен. Но пока еще возможно не окончательный. Ну а на полу все по прежнему, ни чего менятся не будет.

Добравшись до укладки плитки на стены, заказчики решили все таки изменить первоночальную схему укладки:

  • - стены ванной будет украшать декоративный бордюр из керамической мозаики;
  • - керамическая мозаика будет также обрамлять окно и откосы окна;
  • - на углу стены и дверного проема нужно заусовать торцы плитки под 45 градусов и состыковать - ни каких пластиковых раскладок.

На первый взгляд может показаться, что реализовать внесенные изменения не сложно. Но это только - кажется.

Взглянув на схему укладки, составленную менеджером магазина керамической плиткой, можно сразу же увидеть на ней некоторые спорные моменты:

  • img_7670_800Мозаика в районе окна. Сверху и снизу нужно прирезать к ней целую рядовую плитку. Разве так делают?
  • Заусовка торцов плитки под 45 градусов на дверном проеме. Для реализации этой задумки, надо всю плитку вокруг проема подрезать под его размер. И заусовывать не заводской торец плитки, а резаный край. А плитка, мягко говоря, не очень ровная - ее плоскость выгнутая. Что я имею ввиду? Если положить плитку на стол, то углы (или края) - будут соприкасаться со столом, а серединка будет приподниматься на 1,0 - 1,5 мм. В итоге , при стыковке на углу заусованных торцов конкретно этой плитки - этот стык (сопряжение) будет не очень красиво выглядеть. Шов будет казаться - разношироким. А ведь заказчикам надо как раз наоборот, чтобы все было красиво и идеально.

Сразу хочу отметить, что мои заказчики большие молодцы. Они стремятся сделать свою будующую ванную комнату самой красивой и уютной. Я их полностью поддерживаю в этом, и всегда на их стороне.

Итак, чтобы задуманное было реализовано на высшем уровне и долго радовало глаз, предложил ребятам следующее:

  • мозаику у окна расположить так, чтобы избежать лишней подрезки плитки;
  • поскольку дверь в ванную еще не заказана (двери в доме будут - высокие, больше 2м) - расширить немного дверной проем с тем, чтобы не подрезать под него плитку, а наоборот, как бы 'вписать' дверной проем в стену таким образом, чтобы вокруг проема все плитка осталась целой, не подрезанной. И, соответственно, заусовыванные заводские торцы целых плиток позволят этому углу выглядеть идеально. Ну и заказать дверь уже в размер нового проема.
  • при реализации задуманного, помимо расширения дверного проема, возникнут дополнительные трудности, т.е. ни один нормальный плиточник не будет работать с мозаикой не подготовив заранее тщательнейшим образом под нее поверхность. Поскольку, идея с использованием мозаики возникла в последний момент, то предстоит дополнительно заняться подготовкой и корректировкой всех поверхностей на которые она будет укладываться, не смотря на то, что стены ванной уже подготовлены к облицовке. В нашем случае, эту работу предстоит проделать со стеной с окном и откосами окна.
  • Заказчики поддержали мои предложения и я приступил к дальнейшей работе. Ну что ж, продолжаем.

    Дверь заказали под новые размеры проема. Ширина проема должна быть 840мм. Ширина дверного полотна будет 750 мм, высота - 2200 мм. Готовность - десять дней. Пока столярная мастерская будет делать дверь, я займусь подготовкой стен под укладку мозаики.

    Ура! Изготовили дверь!

    Приступаю к подготовке и установке дверного блока. Подготовка дверного блока завершена.

    Перехожу к плиточным работам и облицовке стен.

    Дальше предстоит работа с мозаикой.

    Приступаю к работе с мозаикой.

    Облицовочные работы завершены и приступать к затирке швов можно через 24 часа.

    Затирка швов (фугование).

    Установка дверей.

    Ремонт ванной комнаты - завершен.

    На этом этапе, ремонт ванной комнаты решили приостановить. Дверь закрыть и никого не пускать. Оставшиеся работы доделать позже и продолжить ремонт в других помещениях в этом доме.

    Всем большое спасибо за внимание.



img_1249_800_01

Вы столкнулись с проблемой: как уложить плитку на пол? По сути, это несложно, если следовать по инструкции.

Сначала проверьте состояние пола. Выровняйте имеющиеся неровности. Это основной процесс, так как на кривой пол плитку ровно не положишь, а впоследствии работа еще более усложнится, поскольку придется долго работать с регулированием количества клея под плиткой.

Закончив с выравниванием пола, проверьте наличие всех необходимых инструментов:

- ведро под клей,

- разделительные крестики,

- клей для плитки,

- шпатели (зубчатый, резиновый),

- плиткорез,

- строительный уровень

- пластмассовые крестики.

Теперь пришло время решить, как вы будете укладывать плитку. Чтобы определиться, как правильно разместить плитку, можете предварительно разложить ее на пол. Продумайте ее расположение, особенно первой плитки, ведь от этого будет зависеть расположение остальных.

img_1234_800_02

Теперь переходите непосредственно к укладке. Приготовьте клеевой раствор: смешайте воду с сухой смесью (2,5л на 10кг), но не сразу весь, а небольшую часть, так как он быстро засыхает. Зубчатым шпателем нанесите клей на плитку и выкладывайте ее на пол, слегка прижимая руками. Следующую плитку кладите рядом с первой, поближе друг к другу, выступивший клей уберите. Затем раздвиньте плитки на определенное расстояние с помощью пластмассовых разделительных крестиков. Таким образом укладывайте первый ряд и другие. Важно, в ходе работы следите, чтобы плитка ровно ложилась (для этого нужен строительный уровень) и зазоры были равномерными. Если понадобиться обрезать плитку, воспользуйтесь плиткорезом.

Обратите внимание - для укладки плитки на теплый пол применяется специальный клей. При укладке плитки на деревянные пол необходимо смешать плиточный клей с ПВА. В этом случае клея потребуется больше, намазывать придется не только плитку, но и пол.

После того как пол полностью выложен плиткой, сутки его не трогайте. Это необходимо для того, чтобы полностью высох клей. По прошествии времени можете приступать к затирке швов. Для чего на резиновый шпатель нанесите затирку и медленно и аккуратно втирайте ее в швы. Протерев плитку губкой, вдавите затирку в швы.


На этом процесс укладки плитки можно считать законченным. Вам осталось только протереть новый пол.

Казалось бы, чего проще?! И не надо чему то учиться: взял млоток, гвоздь и дело, как говорится, в шляпе. Но гвозди гнутся, а пальцы травмируются. А может быть всетаки надо уметь забивать гвозди?

Следует отметить, что этот процесс во многом зависит от размера гвоздей: мелкие удобнее забивать небольшим молотком (до 250 г), а длиной более 80-100 мм - молотком весом 400-500 г. Начинайте вколачивать несильно, а убедившись, что гвоздь входит правильно, окончательно забейте двумя-тремя резкими ударами. Так избежите раскола дерева и получите крепкое соединение. А для большей прочности выберите длинный гвоздь, входящий в основную часть конструкции не менее чем на одну треть. Гвозди, вбитые под углом друг к другу, обеспечат жесткость конструкции.

Чтобы доска не раскололась в процессе работы с ней, диаметр гвоздя должен быть не более 1/4 ее толщины. При забивании в тоненькую дощечку необходимо затупить гвоздь, предварительно откусив острие кусачками. Он сомнет и разорвет волокна, но не расколет древесины. Хорошо известно, что гвоздь легче входит во влажную древесину, чем в сухую. А вбить его в березовые доски - целая проблема: гнется, а в дерево не идет. Правда, существует очень простой способ: придержите гвоздь плоскогубцами. Это поможет и при работе с сухой твердой древесиной. Принято доски шириной до 10-12 см прибивать одним гвоздем в каждом месте крепления, большей ширины - двумя, с учетом возможной деформации при высыхании. Когда необходимо использовать несколько гвоздей, их вбивают не по прямой, а в шахматном порядке в два или три ряда.

Если место соединения находится на весу, то в качестве опоры выступает массивный молоток.

Когда нужно забить гвоздь в деревянную, пружинящую планку, которую невозможно подпереть снизу, вместо молотка лучше воспользоваться струбциной и с ее помощью вдавить гвоздь в планку.

Когда вбить надо в край доски, предварительно просверлите отверстия диаметром 0,8-0,9 от диаметра гвоздя. При отсутствии дрели под рукой уплотните древесину, сделав пробойником вмятину. Это убережет доску от растрескивания.

Зная некоторые хитрости, можно без труда забить гвоздь даже в самом неудобном месте.

Примените в качестве направляющей небольшую деревянную планку, вдоль которой будет скользить ручка молотка.

Существует несколько приспособлений для предохранения пальцев от ударов. Деревянная бельевая прищепка с заостренными губками-зажимами послужит надежным гарантом от травм. Ее с успехом заменит узкая полоска бумаги, сложенная вдвое. Кроме того, она удержит гвоздь там, где ни рукой, ни каким-либо другим инструментом этого сделать нельзя, например в узкой щели. Удобную конструкцию просто изготовить из упругой проволоки диаметром 1,5-2 мм, согнув ее так, чтобы гвоздь вставлялся в пружинный зажим. А можно вырезать гнездо в деревянном брусочке, которое зафиксирует гвоздь и предохранит пальцы от ушибов.

Для труднодоступных мест есть два способа 'безопасного' забивания гвоздей с помощью простых приспособлений. Первый - стальной стержень и металлическая трубка, в которую вкладывается гвоздь. Чтобы он вошел в нужном направлении и не согнулся, внутри трубки его фиксируют кусочками поролона или мятой бумагой. Второй еще проще - болт вворачивается в гайку не до конца, с учетом размещения в ней шляпки гвоздя, которую можно в гайке закрепить пластилином.

Забить тонкий гвоздь в неудобном месте под углом - задача не из легких. Особенно сложно 'наживить' его. В этом случае в пластилин вставьте под нужным углом гвоздь и аккуратно вбейте. Есть выход, даже когда левая рука занята, - гвоздь можно забить и одной правой. Для этого зажмите его между двумя пальцами и шляпкой приложите к молотку. Нажимая на молоток, сначала 'наживите', а затем забейте.

Не секрет - в тонкой фанерной перегородке гвоздь держаться не будет. Что же делать, если в этом есть необходимость? Просверлите в стене отверстие, диаметр которого должен быть меньше диаметра гвоздя, а его изогните в виде змейки. Вставьте гвоздь в отверстие (это потребует усилий). Однако следует учесть, что на такой 'крючок', вбитый в гипсокартон, ничего тяжелого вешать нельзя (он выдержит только груз до 12 кг).

В работе с вагонкой рекомендуем использовать оцинкованные гвозди - не будет ржавых подтеков. Если таковые отсутствуют, то можно применить обыкновенные: накалите докрасна и опустите в льняное масло. На поверхности образуется пленка, защищающая их от окисления, образования ржавчины и облегчающая процесс вбивания.

Чтобы при окончательной обработке поверхности вбитый гвоздь не мешал, придайте его шляпке сплюснутую с боков форму и 'утопите'. Если специальных обойных гвоздей не оказалось, то их прекрасно заменяет комбинация - канцелярская кнопка + гвоздь. Выступающий с другой стороны доски гвоздь посредством трехгранного напильника и молотка загните в форме крючка, после чего вбейте. (Для сведения: конец гвоздя должен быть в 1,5-2 раза длиннее грани напильника.) Еще один оригинальный совет - использовать для этих целей молоток с просверленным в нем отверстием для гвоздя.

Если нужно вытащить гвоздь из доски, не повредив поверхности, подложите под гвоздодер или клещи деревянный брусок либо кусок резиновой трубки. А отыскать глубоко вбитые и зашпаклеванные гвозди поможет намагниченная иголка на нитке. Ее нужно плавно перемещать вдоль доски на расстоянии 1 мм от поверхности, она отклонится и точно укажет местонахождение гвоздя.

Совсем недавно завершили ремонт ванной комнаты на ул. Старых большевиков (вернее сказать, устранили последствия начатого, хозяевами, ремонта)………

(подобных историй, я думаю, – тысячи. Одни, как в нашем случае, - про ванную, другие - про комнату, третьи - про квартиру, ну, и т.д.)

…Звонок

- Делаете ремонт ванной?

- Конечно

- Надо уложить плитку на стены

- Хорошо

Дальше длинный диалог………


В общем, приезжаю к заказчику. Обычный панельный дом. Ванная комната и санузел – совмещенные.

Осматриваю ванную комнату, дизайн укладки плитки, саму плитку и т.д.

Выводы таковы:

  • ни одной вертикальной стены (ну это практически всегда так)
  • пол нужно выравнивать стяжкой - перепад высоты - 5 см !!!!!
  • много подготовительных работ
  • акриловая ванна уже стоит – убирать и регулировать не надо – остается как есть (как она установлена – прямо ли, криво ли – не знаем – но трогать не надо (видимо из соображений экономии) - доп. трудности мастеру)



Схема укладки плитки

Ванная комната, в которой предстоит делать ремонт. На стенах – покрашенные обои.

Акриловая ванна остается на месте – убирать не надо.

Канализационная труба, которую надо спрятать в короб. Внизу смонтировать лючок доступа к вентилю и счетчику холодной воды.

Вот таким образом горячая вода заходит в ванную.

Основное задание такое:

  • облицевать керамической плиткой стены и пол
  • спрятать канализационную трубу в короб
  • смонтировать теплый пол
  • и по мелочи: здесь переделать, там подмазать, тут закрепить, это установить и т.д.

А самое главное – на наружном углу короба – торцы плитки обязательно должны быть запилены и состыкованы под 45* (на ус). Это очень красиво и хорошо.

Ну вот, в основном, все.

- Сможете? Сколько будет стоить? Какие материалы будут нужны? Можете приступить завтра?

- Сможем. Примерно столько. Можем приступить на следующий день после закупки и доставки материалов.

- Ну хорошо, прекрасно, меня все устраивает. Давайте точную смету, будем заключать договор.


На следующий день составляю и высылаю на почту заказчику подробную детальную смету на все работы и бланк договора.

А потом - тишина ….

Звонит примерно через десять дней.

- Приезжайте, пожалуйста.

- Что случилось?

- Понимаете, пригласил вместо вас других мастеров делать ремонт. Но вчера – их выгнал. Посмотрите, можно ли как-то исправить то, что они сделали.

Поехал. Картина в ванной комнате примерно такая:

  1. Нагревательный кабель теплого пола замазан каким-то раствором. Кое-где торчит снаружи. В некоторых местах витки расположены очень близко друг к другу. Локальный перегрев – и, соответственно, сокращенный срок эксплуатации теплого пола. Сам пол – так и не выровнен по горизонту.
  2. Провод к температурному датчику теплого пола – не уложен в гофротрубку, а замоноличен в штробе. Как менять датчик в случае выхода из строя?
  3. Плитка уложена на стенах примерно на 50%. Плоскости и вертикали – нигде нет. Все «винтом». Примыкание плитки к плитке – со ступенькой. С одной стены плитка снята. Видимо совсем дело было плохо на этой стене.
  4. Попытка запилить торцы плитки на коробе под 45* принесла следующие результаты:
    • глазурь с плитки - сколота
    • углы самой плитки - сломаны
    • сам наружный угол – «гуляет»
    • ширина углового шва – от «очень широко» до полного смыкания плиток
    • швы по высоте не совпадают
  5. Примыкание-*/4 плитки во внутренних углах – жуткое.

Так «мастер» обошелся с плиткой на коробе, закрывающем трубы. Все торцы плитки запилил болгаркой под 45*. Правда, немножко скололся уголок у плитки. Но ни чего не поделаешь - такая плитка – сказал «мастер», и продолжил работу.

Это монтажные коробки для установки регулятора теплого пола и розетки. Кабель к теплому полу и провод к датчику – замазаны в одной штробе – не штробе – не поймешь в чем. Сам датчик теплого пола уже замазан в глубину стяжки. Как-то надо его тихонечко из пола извлекать. В общем – сделано «на совесть».

Еще один образец «мастерства». Подрезка плиток во внутреннем углу. Не переживайте – замажется!!!

Вот с этой стенки снята вся плитка. Что-то видимо совсем не понравилось заказчику.

Ну а эти чудесные отверстия изготовлены для смесителя. Красота!


Кто же это сотворил?

Оказывается, заказчик привлек к ремонту работников из …(догадываетесь откуда). Очень хотел сэкономить. Как признался потом, экономия планировалась совсем небольшая.

Ну а теперь надо все переделывать. Хорошо. Конечно, все исправим. Однако, у заказчика маленькая просьба:

  • там где плитка на стенах уже уложена – ее и оставляем, не будем трогать. Ничего страшного, что «маленько не ровно».
  • максимально используйте снятую и вымазанную клеем плитку. Новую плитку покупать не хочет. Толи ее уже нет в магазине, толи еще, какая-то причина.

В общем, делаете из того, что осталось, а новую плитку приобретет только для исправления ситуации на коробе.

Приступили к работе.


Уложили плитку на стену, с которой заказчик ее ранее снял.

Приступаем к исправлению ситуации на коробе, предварительно демонтировав старую плитку. Оказалось, что ждать высыхания грунтовки на гипсокартоновом коробе предыдущие «мастера» не стали.

Исправляем подключение датчика теплого пола – извлекли его из стяжки, проштробили стену и уложили провод и датчик в гофротрубке.

Выровняли пол новой стяжкой.

Когда высохла стяжка – уложили напольную плитку вот с таким рисунком.

Ну и самое главное, за что очень переживал заказчик – монтаж плитки на коробе со стыковкой «под 45*». Сам угол – ровно 90*. Выравнивали плиточным клеем. Все, что могли сделать с плиткой на коробе – сделали

Так выглядит короб после затирки межплиточных швов.

Устанавливаем новый смеситель.

Низ короба облицевали черной плиткой, а лючок смонтировали белый – эстетика!

Устанавливаем двери.

Вот и все.

Заказчик остался очень доволен.

Все остальные работы он планирует выполнить самостоятельно.

Вот такая случилась переделка.

А ведь можно было все сделать сразу и совсем по-другому.